Гремиха, Мурманск-140, Островной
С. Шлимонов о Гремихе
Такое немного забавное название посёлок получил от ручья, стекающего в одноимённую бухту Святоносского залива. Находится ручей между старым посёлком (Гремихой) и новым (Островным), как раз рядом с Больничным городком. В старину поморы все шумные порожистые ручьи называли «гремихами». К слову, на Кольском полуострове есть ещё река Гремиха в Терском районе и небольшая речка Гремяха недалеко от Колы. Островной появился уже в послевоенное время, исключительно как военная база, и получил название от гряды Иоканьгских островов, удобно прикрывающих его от Баренцева моря.
Оба посёлка находятся в 400 километрах к востоку от Мурманска на стыке Баренцева и Белого морей. Причём граница эта - зримая. Цвет воды и её прозрачность на параллели мыса Святой Нос меняется буквально на глазах. Подобное происходит от встречи двух течений - мощного приливно - отливного Беломорского и Мурманского ответвления известного Гольфстрима. От столкновения водных масс случается ещё одна любопытная и неприятная для мореплавателей вещь – Святоносский сулой – бурлящее волнение и водовороты. В древности архангельские поморы, ходившие за треской к Мурманскому берегу, обходили сулой, перетаскивая свои карбасы волоком через мыс сразу в Святоносский залив. На восточном берегу недалеко от оконечности мыса есть губа Волоковая. В 70-е годы там ещё можно было найти следы этого волока. Вероятно, есть они и сейчас.
До Гремихи из Мурманска нет железной и автомобильной дорог, не летают самолёты, и попасть туда можно только морем раз в три дня – на пассажирском теплоходе «Клавдия Еланская». Правда, в 1975 году в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне Североморское отделение Географического общества СССР организовало пробег по маршруту Гремиха – полуостров Рыбачий на снегоходах «Буран», но это скорее «русский экстрим».
Святоносский залив интересен ещё и тем, что в октябре 1915 года штормом с буксира парохода «С. Витте» сорвало и выбросило здесь на берег подводную лодку №2 типа «Голланд-27В». Субмарину пытались снять с камней в течение всего 1916 года, но старания не увенчались успехом. Так она и осталась в какой-то из бухт. В одном из романов Валентина Пикуля (к сожалению, сейчас уже не помню каком – «Из тупика» или «Океанский патруль») есть упоминание об этой лодке. Возможно, Валентин Саввич прочитал о ней в архивах, а может быть – видел лично в годы службы. В любом случае, к 1970 году уже никто ничего о ней не знал. Возможно, эта бухта была на западном берегу Святого Носа, где глубины сразу у берега достигают 15 метров. Штормами разбило ПЛ, она сорвалась с камней и упала на дно. Это один вариант. Другой вариант: лодка имеет всего 20 метров в длину и 2,5-3 метра в высоту - её довольно сложно заметить с воды, если к тому же не искать специально.
Ещё один значительный штрих к истории Гремихи. 21 июня 1894 года в ходе поездки по Северу на остров Безымянный высаживался Министр финансов царского правительства С.Ю. Витте. Картографами М.Е. Жданко и В.Н. Морозовым остров был назван островом Витте.
Река Иоканьга, в 12 километрах от посёлка, относится к крупнейшим рекам Мурманской области. В различных справочниках по разному приводится её протяжённость - от 203 до 229 километров. Скорее всего, никто этого толком и не знает. Каждый год на ней по 2-3 рыбака тонут. Она вообще изобилует порогами. В тундре тоже пропадают. Кого россомаха хватает, кто сам теряется. За всё время, что мы там жили, ни одного достоверного факта, что грибника загрызла россомаха не было, но мифы о её силе и кровожадности упорно ходят. С другой стороны – если такой факт имел место - кто о нём сможет рассказать? Говорят ещё: в тундре невозможно заблудиться - по Солнцу определился и пошёл. Проблема в том, что с Солнцем тут трудновато. И деревьев тоже нет. Самая высокая растительность – в долине Иоканьги, и та метра 3 высотой. Одну женщину с прошлой осени так и не нашли. Даже ведра с грибами. Наверное, пора уже задуматься о памятнике в Гремихе пропавшим рыбакам и грибникам.
А люди здесь живут отчаянные - на катере под дизелем ходят до Поноя (это километров 130-150 по морю через сулой), и на Иоканьгские острова. Хотя до ближайших из них всего метров 600, это не менее опасно. Если вдруг изменится погода (а она тут нередко меняется – вдруг) в проливе между материком и островами образуется мощное течение. Два ягодника гребли на лодке от острова Витте (это и есть ближайший и самый длинный остров). Начали напротив 1-го пирса, а пришли только к 13-му, да и то на исходе сил уцепились за хвост подводной лодки. Могло бы вынести мимо острова Чаячий и прямо в «Барецуху».
Не зря в 1918-1920 гг. во время Интервенции здесь была устроена Иоканьгская каторжная тюрьма. Во-первых, отсюда абсолютно невозможно сбежать. Во-вторых, здешний климат - и есть самое суровое наказание.
Практически в любое время года Гремиха встречает теплоход хмурым туманным утром с какой-то взвесью в воздухе. Мерзость, а не дождь. Исключение составляет зима (полярная ночь) и две-три недели летом, когда бывает тепло (не каждый год). Не всегда получается и ошвартоваться с первой попытки – не зря это место называют «Страной летающих собак». Ветер дует здесь всегда! И даже если его нет, то он всё равно дует, но не здесь, а на сопке или за углом дома. Один знакомый говорил, что на Байкале есть место, называют «Страной летающих коров». По-моему, это плагиат. В Гремихе коров нет, а то, наверняка, и они бы летали.
Не знаю почему, но ветер здесь действительно – визитная карточка. Местный поэт и композитор Юрий Александрович Диаментов даже отметил это в своих стихах.
Помню, зимой часто отменяли занятия в школе из-за штормового предупреждения. Или не выпускали из школы без сопровождения старшеклассников. Один офицер внушительной комплекции при 100 кг веса (ходит в ватнике – военные поймут) рассказывал, что если дует попутный ветер, то моментами он чувствует невесомость и при этом бежит на цыпочках. А при встречном – на нём можно лежать. Со стороны смотришь (из-за угла дома, допустим, где не задувает) – человек под углом градусов 45-50 к земному шару идёт со скоростью 5-10 шагов в минуту. Правда, ветер – он тоже порывами. В этот момент надо успеть выбросить вперёд ногу.
Часто находили раненых бакланов. Тоже не всегда справляются. Иногородние, наверное.
Когда приходишь в Иоканьгу (под таким названием числится «портопункт» в документах Мурманского пароходства) и сходишь по трапу на пирс, то не возникает ощущения, что приехал в город. Все друг с другом здороваются, обнимаются. На автобус, следующий в Островной, народу почти не остаётся (а теплоход вмещает более 200 пассажиров!) – все разъезжаются на машинах знакомых. Практически сразу начинаешь чувствовать себя как стружка в сахарнице.
Остановиться можно в офицерском общежитии в/ч 20424 (МИС базы). Для «отдалёнки» эта гостиница очень даже ничего – в 2001 году сделан «евроремонт по-флотски», на первом этаже в душевой есть водонагреватель (!) и всем живущим можно пользоваться им совершенно бесплатно. Учитывая, что лето в местной котельной наступает уже 1 мая и длится до 1 октября – это весьма и весьма радует.
В первые же два часа у меня дважды проверили документы и поинтересовались: что я тут делаю? Сначала старлей из комендатуры на «Еланской» при сходе на берег, а потом целый милицейский майор на окраине посёлка на улице Бессонова. Что-то здесь излишне подозрительный народ проживает. Или просто видят новое лицо – надо показать, кто в доме хозяин? Или с советских времён у официальных лиц выработался безусловный рефлекс на фотоаппарат в руках? Когда я обследовал корпус брошенной здесь УТС-19 (бывшую Краснознамённую ПЛ «С-51») мне всё казалось, что сейчас в разрез подволока покажется чья-то голова и грозно спросит: «Вы что тут делаете?»
Фильтр
07:19
vk.com
37:10
vk.com
загрузка
Показать ещё