Ученый агроном
Садоводство
ОТВЕЧАЮ НА ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ
Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, чем засыпать дорожки в теплице дёшево и полезно. Мы живём в деревне и топим течь дровами, остаётся зола и угли. Можно ли засыпать дорожки углями от дров? Не будет ли это вредно для кислотно-щелочного баланса?
Здравствуйте. Давайте разберём вопрос.
Коротко: угли от дров для засыпки дорожек в теплице использовать можно, а вот золу — нет. Это принципиально разные вещи по влиянию на почву.
Угли от дров — можно и даже полезно
Если речь идёт именно о недогоревших древесных углях, а не о золе, то это хороший вариант.
Что важно знать:
древесный уголь практически нейтрален по pH
Он не ощелачивает почву, в отличие от золы;
уголь пористый, работает как сорбент:
впитывает лишнюю влагу,
снижает запахи,
уменьшает риск закисания и плесени в теплице;
со временем он:
улучшает структуру почвы по краям дорожек,
создаёт более стабильный микроклимат.
Это по сути тот же биоуголь, только «деревенский», без маркетинга.
Условие одно:
угли должны быть:
без примесей пластика, лака, фанеры, ДСП,
только от чистых дров.
Золу — нельзя
Зола:
сильно щелочная (pH 10–12),
легко пылит,
при поливе и высокой влажности:
уходит в почву,
резко меняет кислотность,
особенно опасна для тепличных культур.
В теплице зола быстро:
нарушает баланс,
вызывает блокировку микроэлементов,
может привести к хлорозу и проблемам с питанием растений.
Поэтому:
❌ золу на дорожки в теплице — не стоит
✔ золу — только дозированно и по назначению, под перекопку или в компост
Как правильно засыпать дорожки углями
Лучший вариант:
Угли раздробить (не в пыль, фракция 1–3 см).
Насыпать слоем 3–5 см.
При желании — подстелить картон или старые газеты.
Сверху можно слегка присыпать:
песком,
или мелкой землёй, чтобы не пылило.
Дешёвые альтернативы (если понадобится)
опилки, но только перепревшие;
щепа;
старое сено;
солома;
песок (хуже держит влагу, но нейтрален).
Вывод
✔ Угли от дров — можно и разумно
✔ На кислотность они не повлияют критично
❌ Золу в теплице использовать не стоит
Для деревенских условий это один из самых практичных и безопасных вариантов.
Вигна: почему её стоит посадить и к чему нужно быть готовым заранее
Вигна всё чаще появляется в семенных каталогах и на грядках дачников. Длинные тонкие стручки, обещания высокой урожайности и фраза «аналог стручковой фасоли» создают ощущение: культура простая, понятная и почти без рисков.
Но именно здесь возникает главная ошибка.
Вигну часто сажают с ожиданиями фасоли, а получают разочарование — не потому что культура плохая, а потому что её неправильно поняли.
Эта статья — не реклама вигны и не попытка сделать из неё «обязательный овощ сезона».
Задача текста — показать вигну как самостоятельную культуру: с сильными сторонами, чёткими ограничениями и понятной логикой выращивания.
Посев томатов: когда сеять по регионам — юг, Средняя полоса, Урал, Сибирь И влияет ли очень снежная
Каждый сезон дачники снова задают один и тот же вопрос: когда сеять томаты на рассаду? В этом году к привычным сомнениям добавился новый фактор — зима была очень снежной. Многие опасаются: если снега много, значит весна будет поздней, а значит нужно менять сроки посева.
Сразу обозначим главный принцип:
срок посева томатов зависит не от календаря, не от количества снега и не от «как всегда», а от даты высадки рассады в грунт.
Выращивание по Митлайдеру: почему эта система была популярна и что от неё осталось сегодня
Плюсы, минусы и трезвый взгляд без фанатизма
Ещё 10–15 лет назад метод Митлайдера воспринимался как почти революционный. Узкие гряды, строгая геометрия, точные дозировки удобрений — всё это выглядело «по-научному» и резко контрастировало с привычным огородом, где многое делалось на глаз и по памяти.
Для одних метод стал настоящим спасением, для других — разочарованием. Сегодня вокруг него больше споров, чем энтузиазма. Чтобы понять, почему так произошло, важно рассматривать систему в контексте времени, а не через призму нынешних знаний.
Задача этой статьи — не критиковать и не защищать метод Митлайдера, а спокойно разобрать, что в нём было сильным, что — спорным, и как к нему имеет смысл относиться сегодня.
ОТВЕЧАЮ НА ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ
Добрый день!
Прочитала вашу интерестную статю про уличный туалет и как он можед повлият на урожай близко настуших растений. Вот и возник у меня вопрос. Возможно этот вопрос будить интересен и для других читателей.
Что делать с отходами собаки? В деревне/поселке не редкост собака на цепи тоест собачий туалет на постоянной основе естественно там где и собака. Куда луче вичишать отходы? В компост новерное не самий безопастний метод.
У нас лично такая вот проблемка возникла. Между нами и соседом нет забора и собака соседа межграницей находица. Я переодически лопатой какашки вычишиваю у собаки и выбрашиваю пару метров далше к забору (на стороне соседа). Сосед этим делом не занимаеца а я смотрет не могу на такое. Вот и вопрос куда бы луче складироват это "добро" в будушем. Сосед предлогал ему в компост кидат но я подозреваю что это можед быт опастно для здоровие. Рядом малина у него растет и мы переодически собираем там урожай (с позволение соседа) так как сосед мало ест.
Извините если много ошибок я не на родном пишу.
На фото моя собака)))
Добрый день. Вы задали очень важный и, к сожалению, редко корректно разобранный вопрос. Отвечу с точки зрения санитарии и агрономии.
Коротко главный вывод
Отходы собак нельзя использовать как удобрение и нельзя закладывать в обычный компост, особенно если рядом растут ягодники и огород.
Теперь — почему и что делать правильно.
Почему собачьи отходы опасны
Собака — хищное животное. В её фекалиях могут сохраняться:
яйца гельминтов (токсокары и др.),
патогенные бактерии,
простейшие,
и они не погибают при обычном компостировании.
Важно:
температура в дачном компосте недостаточна для обеззараживания,
патогены могут сохраняться годами,
через почву легко попадают на ягоды (особенно малину).
Поэтому:
❌ в компост — нельзя
❌ под кусты, в канавы, «куда-нибудь подальше» — нельзя
❌ закапывать рядом с посадками — нельзя
Вы абсолютно правы, что интуитивно чувствуете опасность.
Что делать правильно (без фанатизма)
1. Лучший вариант — отдельная герметичная утилизация
Самый безопасный способ:
собирать отходы,
складывать в плотные пакеты,
утилизировать как бытовой мусор.
Это санитарная норма, а не «перебор».
2. Если собака постоянно на одном месте
Если есть возможность договориться с соседом, правильное решение:
выделить отдельную яму ТОЛЬКО под собачьи отходы,
минимум 15–20 м от огорода, ягодников и колодцев,
яма без доступа дождевой воде (по возможности),
ничего из неё не использовать на участке.
Это не компост, а санитарная яма.
3. Почему «у нас в деревнях всегда так было» — не аргумент
Да, так делали.
И да, именно поэтому:
были паразитарные заболевания,
ягоды «мыли и всё равно болели»,
никто не связывал это с источником.
Современные санитарные знания здесь однозначны.
Что делать конкретно в вашей ситуации
Вы поступаете правильно, убирая отходы — это уже большой плюс.
Но:
не складывайте их в компост соседа,
не оставляйте рядом с малиной,
если сосед не готов заниматься утилизацией — лучше выносить в мусор.
И да, ягоды с участка, где рядом собачий «туалет», нужно мыть особенно тщательно, а лучше — ограничить сбор.
Вывод
Вы мыслите абсолютно здраво.
✔ Собачьи отходы — не удобрение.
✔ Компост для них — небезопасен.
✔ Лучшее решение — утилизация как мусор или отдельная санитарная яма вдали от посадок.
Ошибок в вашем вопросе много, но в логике — ни одной. Вы задали его очень вовремя.
Сегодня у нашего Учёного агронома — день рождения.
87 лет.
Нелли Николаевна — серьёзный учёный.
Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, преподаватель Пермского сельскохозяйственного института.
Пять лет назад я пришла к ней с предложением:
а давайте сделаем блог. Нельзя же, чтобы столько знаний и опыта просто лежали в тетрадях и памяти.
ОТВЕЧАЮ НА ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ
Добрый день. Мне бы хотелось получить информацию по аминокислотам, или может Вы подскажете, где об этом можно прочитать. Слишком много шумихи вокруг, но ни одного взвешенного мнения... Самой мне как-то не найти грамотный источник информации. Сведения разрозненные, у меня в систему не складываются к сожалению... Хотя о действии их, вернее о применении,я знаю уже лет 15.не вчера услышала. Но всё равно толком информацией не владею. Обращалась ко многим специалистам из наших питерских Вузов, но всё равно не складываются у меня в систему полученные знания. Что по этому поводу думаете Вы? Если Вам интересно и не составит труда, напишите об этом пост...
Добрый день. Вопрос вы задали очень точный — шума вокруг аминокислот действительно много, а цельной картины почти нигде нет. Попробую разложить системно.
1. Что такое аминокислоты для растения на самом деле
Аминокислоты — это строительный материал для белков, ферментов, гормонов, хлорофилла.
Растение умеет синтезировать их само из азота, углерода и энергии фотосинтеза.
👉 То есть аминокислоты не являются обязательным удобрением, как азот или калий.
2. Зачем их вообще начали применять
Смысл применения — не накормить, а помочь в стрессовой ситуации, когда:
холод, жара;
пересадка, обрезка;
засуха, переувлажнение;
гербицидный или химический стресс;
слабая корневая система.
В этих условиях у растения:
есть элементы питания,
но нет энергии быстро синтезировать собственные аминокислоты.
Тогда внешнее внесение:
снижает энергетические затраты,
ускоряет восстановление,
поддерживает обмен.
3. Где аминокислоты действительно работают
По данным агрофизиологии и практике:
✔ при стрессах
✔ при укоренении
✔ при повреждении листьев
✔ при холодной почве
✔ при восстановлении после болезней
Особенно — по листу.
4. Где они НЕ работают
И это важно проговорить честно:
❌ как замена удобрений
❌ «для урожая просто так»
❌ при перекорме азотом
❌ на здоровых, нормально растущих растениях
На «жирных», хорошо растущих культурах эффект либо нулевой, либо незаметный.
5. Почему так много противоречий
Потому что под словом «аминокислоты» продают разное:
гидролизаты белка разного качества;
смеси с микроэлементами;
препараты «для красоты этикетки».
Плюс:
эффект не всегда визуальный,
он физиологический, а не декоративный,
и сильно зависит от условий.
Отсюда разрыв между ожиданиями и реальностью.
6. Самое важное, если говорить честно
Аминокислоты — это инструмент, а не волшебство.
Они:
не лечат всё,
не делают урожай «из воздуха»,
не работают по принципу «чем больше, тем лучше».
Но:
в нужный момент могут сильно помочь,
особенно при неблагоприятной погоде и стрессе.
Вывод
Ваше ощущение, что «что-то в этом есть, но всё не складывается», — абсолютно правильное.
Потому что аминокислоты — вспомогательный физиологический фактор, а не базовая агротехника.
ОТВЕЧАЮ НА ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ
Доброго времени суток, уважаемая Нелли Николаевна!
У меня вопрос по обработке плодово-ягодных культур от вредителей и болезней.
Когда проводить первую обработку весной(применяю бордосскую смесь). При температуре +5° или ждать набухания почек? Между этими сроками большой промежуток времени у разных культур.
Сколько должно быть обработок? Какой между ними стоит выдерживать промежуток?
Мой сад во Владимирской области.
Посажены в саду вишни, рябина, яблони, груши, смородина черная и красная, крыжовник, малина чёрная и красная.
Спасибо за внимание)
Добрый день. Вопрос вы задали очень правильный — именно на первой весенней обработке чаще всего и допускают ошибки. Отвечу по порядку и привяжу всё к условиям Владимирской области.
1. Когда проводить первую обработку бордосской смесью
Ориентир — фаза покоя, а не календарь.
✔ Правильный момент:
когда установилась устойчивая температура от +4…+5 °C днём,
но почки ещё спят (не набухли, не позеленели).
Это так называемая обработка по спящим почкам.
👉 Если ждать набухания почек — для бордосской смеси это уже поздно, можно получить ожоги, особенно:
у смородины,
крыжовника,
вишни.
Поэтому ориентируемся на самые ранние культуры, а не «усредняем».
2. Почему не нужно подстраиваться под каждую культуру
Да, у разных растений разная скорость пробуждения, но:
бордосская смесь — контактный препарат,
она работает по поверхности коры, почек, спор грибов,
задача — максимально «обнулить» инфекционный фон ДО вегетации.
Поэтому:
👉 одна ранняя обработка — для всего сада сразу.
3. Концентрация и что важно помнить
Весной, по спящим почкам:
используют 3 % бордосскую смесь.
Условия:
без дождя,
без сильного ветра,
температура не ниже +4 °C в день обработки.
4. Сколько обработок нужно за сезон (базовая схема)
1⃣ Ранняя весна — по спящим почкам
✔ 3 % бордосская смесь
→ против парши, пятнистостей, монилиоза, антракноза.
2⃣ Фаза «зелёный конус»
(почки набухли, но листья ещё не развернулись)
✔ фунгицид + инсектицид
(бордосскую смесь здесь уже не применяют).
3⃣ После цветения
✔ защита от:
парши,
коккомикоза,
монилиоза,
вредителей (по необходимости).
5. Интервалы между обработками
между первой и второй — по фазам развития, а не по дням;
дальше — обычно 10–14 дней, с поправкой на погоду и давление болезней.
6. Важный момент именно для вашего набора культур
У вас есть:
косточковые (вишня),
семечковые (яблоня, груша),
ягодники.
👉 Ранняя обработка бордосской смесью — обязательна, особенно из-за:
коккомикоза вишни,
парши яблони и груши,
антракноза смородины.
Вывод
✔ Первую обработку проводите при +4…+5 °C, по спящим почкам, не дожидаясь набухания.
✔ Делайте её одну на весь сад.
✔ За сезон — минимум 3 обработки, дальше — по ситуации.
✔ Для бордосской смеси важно не «когда удобно», а строгое попадание в фазу.
Почему рассада не стартует уже на этапе всходов
И почему это не болезнь и не катастрофа
Всходы появились — и вместо радости приходит тревога. Они стоят, не тянутся, семядоли будто застыли, рост не начинается. В этот момент чаще всего звучит фраза: «рассада не растёт» — и именно она запускает цепочку ошибок.
Важно понять главное с самого начала:
на этапе всходов рассада почти никогда не болеет.
Она либо попала в подходящие условия и начнёт рост, либо оказалась в среде, где рост временно невыгоден для выживания. Это принципиально разные вещи — и от того, как вы это интерпретируете, зависит весь дальнейший результат.
Эта статья не про «что срочно делать». Она про то, почему именно на этом этапе паника вреднее любых условий — и как отличить нормальную паузу от реальной проблемы.
ОТВЕЧАЮ НА ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ
Живу в Перми. Вырос картофель, не помню сорт - розовый продолговатый, замечательный, урожай отменный и на вкус хороший был в сетябре, а ближе к новому году появился необычный привкус. Не то чтобы картофель прямо горький, а когда его съешь, появляется послевкусие горьковатое, но есть не возможно. Подумали, что может условия хранения как-то повлияли. На следующий год снова посадили этот же картофель, так как сорт хороший. И опять небывалый урожай. Когда выкопали, то вкус был очень хороший, а ближе к декабрю опять стал горчить. В общем выкинули тот сорт и с тех пор выращиваем картофель белого сорта (название не знаю) и больше не разу не было горечи
Добрый день. Давайте разберём ситуацию.
То, что вы описали, — классическая история с сортовой горечью картофеля, и вы очень точно подметили ключевые признаки.
Что происходило на самом деле
Важно сразу сказать:
это не условия хранения и не случайность, раз ситуация повторилась два года подряд с одним и тем же сортом.
Речь идёт о накоплении гликоалкалоидов (в первую очередь соланина и чаконина), но не в «острой» форме, а именно в той, что даёт:
сначала нормальный вкус,
затем горьковатое послевкусие,
которое усиливается к декабрю–январю,
и делает картофель несъедобным.
Почему вкус был нормальным осенью, а портился к зиме
У некоторых сортов (особенно:
розовых,
продолговатых,
урожайных)
есть особенность:
они активно накапливают гликоалкалоиды уже при хранении,
даже:
без света,
без позеленения,
при нормальной температуре.
Снаружи клубни выглядят отличными,
а химический состав медленно меняется внутри.
Именно поэтому:
в сентябре вкус хороший,
в декабре — появляется горечь,
дальше есть уже невозможно.
Почему белый сорт перестал горчить
Вы сделали абсолютно правильный вывод, даже не зная теории.
Беломякотные сорта:
в среднем менее склонны к накоплению соланина,
стабильнее при хранении,
«прощают» климат и колебания условий.
Поэтому:
сменили сорт —
проблема исчезла полностью.
Это и есть лучший практический тест.
Почему это проявилось именно в Перми
Для Урала и Прикамья характерны:
резкие перепады погоды,
прохладное лето с периодами жары,
стресс для картофеля в конце вегетации.
Стресс →
растение закладывает химическую защиту,
которая потом «догоняет» при хранении.
Важный момент
Это не значит, что сорт был «плохой».
Он просто:
не подходил для длительного хранения в ваших условиях.
Такие сорта:
хороши для осеннего употребления,
но не для закладки «до весны».
Вывод
Вы столкнулись с сортовой особенностью, а не с ошибкой ухода или хранения.
✔ Повторяемость проблемы — главный маркер
✔ Смена сорта — самое правильное решение
✔ Белые сорта действительно надёжнее для хранения
Вы сделали всё правильно — просто опытным путём отбраковали неподходящий сорт.
Фильтр
Закреплено
Автор проверен
Автор проверен
Автор проверен
Автор проверен
Автор проверен
Пора сеять дельфиниумы: как получить всходы от роскошных новозеландских гибридов
Новозеландские гибридные дельфиниумы — одни из самых желанных и одновременно самых пугающих растений для посева. Дорогие семена, противоречивые советы, десятки историй в духе «у меня взошло без всего» и столько же — «не взошло вообще».В результате многие либо сеют наугад, либо откладывают посев «на потом», теряя лучший срок.
Проблема здесь не в сложности культуры и не в «плохих семенах». Проблема в том, что дельфиниумы чувствительны к стартовым условиям, и мелкие ошибки на первых этапах стоят слишком дорого.
Цель этой статьи — дать надёжную, проверенную схему, которая минимизирует риски и подходит именно дл
загрузка
Показать ещёЛевая колонка
О бизнесе
Садоводство
№ 4778125171 заявление о регистрации блогера в Роскомнадзоре Агроном с большим стажем. Моя большая страсть это яблоневые сады. На канале я поделюсь своим опытом по выращиванию растений.
- Пермь
Скрыть информацию
Фото из альбомов
Ссылки на группу
14 175 участников
19 участников